下船之後，爆鼠與沙袋貓的首要目標就是將行李寄放置先前於Nannybag預約好的寄放服務地點—Hotel ibis Saint-Malo Plage。
雖然之前做功課時已知道聖馬洛港口至Hotel ibis Saint-Malo Plage才僅僅兩公里，但是是沒有大眾交通工具的。爆鼠與沙袋貓站在偌大的港口大樓打開Uber跟bolt APP時，發現一台車都叫不到……

歡迎來到法國

看著空蕩蕩的Uber跟bolt，一貓一鼠走向Brittany Ferries的櫃台詢問是否可以協助叫計程車，櫃台妹子問了我們目的地便開始打電話，掛電話後請我們在大樓門口等車，約10分鐘車就會來。

爆鼠與沙袋貓在門口曬太陽吹著海風5分鐘、10分鐘、15分鐘……此時一位豪爽的大叔走來問我們是否要叫車，爆鼠與沙袋貓以為是坑人包車服務便婉拒說已請櫃檯叫車。

20分鐘、25分鐘……一台計程車都沒有！！

大叔再度走來：你們等不到車的～
爆鼠：不會吧…剛才再次跟櫃台確認，他們說會派車耶…
大叔：他們總是叫不到車…唉唷！我幫你們叫啦！
於是拿起手機撥通和”同夥”說者邊有兩位日本人要搭車（爆鼠聽得懂簡單法文便跟沙袋貓說，一貓一鼠在旁邊偷笑，到底為什麼是日本人？）
不出3分鐘一台計程車開來了！大叔看看車內很開心的說：Ahhh! Phillipe!! Phillipe is a good guy!!!

Phillipe真的很親切，跟我們打招呼便和大叔快速的協助我們將行李搬上車，很有效率的速速出發，大叔熱情地跟爆鼠與沙袋貓道別，並說會跟櫃台講取消叫車。Phillipe也是老實人，一路上就是跳表計費，抵達後費用還比Uber上顯示的便宜～

抵達Hotel ibis Saint-Malo Plage後，櫃檯是位活潑的漂亮姊姊，十分親切地接過行李並表示我們可以坐在飯店大廳喘口氣也可以使用廁所，在爆鼠把厚外套塞進袋子想一起寄放時，漂亮姊姊也好心提醒聖馬洛的日夜溫差大，一日四季，建議帶著外套（才過中午就證實妹子是對的，沒外套爆鼠可能已經變成冰棒了）。

解放雙手後，爆鼠與沙袋貓的法國第一站開始囉！！

關於聖馬洛（Saint-Malo）

聖馬洛是位在法國布列塔尼省的古城，約14世紀便已存在並以海盜起家。特別的是，這裡的海盜並非一般在電影上看到燒殺劫擄無惡不作的形象，聖馬洛的海盜是擁有法國政府頒發「私掠許可證」的，因此嚴格來說他們不能統稱海盜，而應該已較文雅的稱號「私掠船」稱之。

私掠許可證白話文就是—沒有戰爭時，這些私掠船主們可以自由去海上搶劫，但不得搶法國以及盟國的船隻，而且往往就是鎖定商業船隻很專心的搶劫，不如一般海盜看心情到處殺人放火。搶到的財務回港後須申報，由政府課稅完後才會將剩下的財務還給私掠船主與員工。
而有戰爭時，私掠船主除了邊打劫敵國船隻，同時也有配合海軍作戰的義務且身分等同海軍，有了這層保障，私掠船如在戰爭中被俘虜，敵國只能將他們視同戰俘而不能直接當作海盜處死。

有文獻指出，聖馬洛的私掠船戰力甚至更勝法國海軍，除了軍火戰力強大，也是16世紀的海上獲利王，當時深受法王路易十四重用，據說在這段期間私掠船每年能從高達500多艘英國商船那邊賺飽飽。

聖馬洛從古至二戰前輝煌富裕，16世紀間甚至曾經獨立建國雖然不到10年的時間，但也證明了聖馬洛的發展實力，甚至至今聖馬洛人誕生新生兒會以Malouins（男性）或malouines（女性）稱之。

第二次世界大戰，納粹看上聖馬洛優越的防禦戰略位置，大量部屬軍力在此，導致聖馬洛意外成為二戰中砲火攻擊猛烈的熱區之一，至二戰結束聖馬洛只能用滿目瘡痍形容，現在的古城區幾乎有7成以上被夷為廢墟，因此現在在古城區看到古色古香的石屋其實大多是於二戰後原汁原味重建修復而成。

上述指的都是聖馬洛”古城”區，也就是大多數觀光客的活動範圍，而古城外是現代化的聖馬洛市，為當地居民生活的地方，聖馬洛市大約比台北的大安區+信義區+中正區大一點點點。

布列塔尼的海

雖然一大早行程就發生乾等了25分鐘的計程車，但並沒有拖延到太多行程，寄放完行李爆鼠與沙袋貓沿著海邊走向聖馬洛古城。

整個沿海非常美！一望無際淺藍色的天空配上深藍色的海水，海水反射著陽光閃閃發光，早上的聖馬洛在陽光曝曬下有點熱，但搭配著海風是非常溫暖舒適的天氣！
走在沿岸可以看到大貝島（Grand Bé）與小貝島（Petit Bé），退潮時可以沿著砂石小路走到大貝島，這裡安葬著法國著名作家、思想家夏多布里昂 （François-René de Chateaubriand）。而小貝島上有一座由著名軍事工程師沃邦（Vauban）設計的海上防禦要塞（Fort du Petit Bé），退潮時開放付費參觀。
聖馬洛的潮差是歐陸數一數二大的，漲退潮時的海水是來的快去得快十分危險，如要參觀的話必須提早參考聖馬洛公告的潮汐表（https://www.saint-malo-tourisme.co.uk/）

爆鼠與沙袋貓這次時間緊湊而且也沒研究潮汐表，因此只有遠觀兩個島。此行來到聖馬洛最大目的就是—吃布列塔尼特產可麗餅&生蠔！

走進聖馬洛古城門後，整個古城牆、地面、房屋幾乎都是石造的，完全展現出聖馬洛海盜的強悍＆粗曠，但彎彎曲曲的小巷充滿的烤麵包的香氣，並不覺得這座古城很陽剛冰冷，反而感到蠻溫馨的。

聖馬洛聖文森主座堂

聖馬洛聖文森主座堂，有著一個長長的正式原文名稱—Cathédrale Saint-Vincent-de-Saragosse de Saint-Malo，中文可以直接簡稱聖馬洛主座堂。最早大約建立於12世紀，是一座複合羅馬式與哥德式的天主教堂，內裝與巴黎聖母院還有幾分相似。二戰時被砲火波及，整個尖塔倒塌，教堂內的管風琴也損毀，戰後歷經快30年才恢復原狀重建完成。

其實聖馬洛主座堂也並不在爆鼠與沙袋貓的行程規劃中，爆鼠的行程表就只有可麗餅＆生蠔！而可麗餅的餐廳11:00才營業，而且就剛好位在聖馬洛主座堂對面，爆鼠與沙袋貓便決定先到教堂裡坐坐休息一下。沒想到一進到教堂，一貓一鼠便被超美的玻璃花窗深深吸引，不知是荒窗本身顏色的關係，還是剛好沒有被陽光直射？覺得聖馬洛主座堂的花窗整體沒有巴黎聖母院透亮，室內光線與藍色的大海十分相近，但沒有昏暗的壓迫感，當時也正巧遇管風琴演出，整個氣氛有種很peace（好睡）的氛圍。

被整個祥和的氣氛所感染，平常沒有特別指定信仰的爆鼠與沙袋貓捐了些香油錢各自點了一盞光明燈（ㄟ…這在天主教好像叫祈福燭台），並繞著教堂逛一圈。在參觀西敏寺時爆鼠就提過，歐洲古老的教堂中大多也會安葬一些相關或是重要人物，聖馬洛主座堂也不意外擁有許多”住戶”。

爆鼠與沙袋貓在教堂裡東晃西晃，每一面玻璃花窗都很美也有著不同的光線角度，而沒有花窗透光的地方就比較昏暗一些。沙袋貓在歐洲之旅出發前正好換了新手機，一路上一直在炫耀拍照功能，突然看到在一個有點昏暗小小的空間牆上擺放了一艘帆船，想當然吸引了充滿好奇心的沙袋貓過去，由於視線較差，沙袋貓秀出手機的夜拍模式希望能看清楚為何會突然擺一艘帆船模型。不看還好，一看清楚了不得了，沙袋貓發出一聲驚呼便驚訝到說不出話來，爆鼠上前關心沙袋貓才既驚喜又敬佩的說：是發現加拿大的探險家！！

由於出發前，爆鼠對於聖馬洛除了海盜、可麗餅、生蠔之外，其他一無所知。爆鼠半信半疑的開始google，才發現躺在眼前這位先生真的是大有來頭的法國探險家—雅克·卡蒂亞（Jacques Cartier）。
這位與珠寶品牌同名的卡蒂亞的探險家，受託法國國王資助前往東方帶回黃金與寶石，可惜卡蒂亞前後三次探險都一無所獲，最終回到老家聖馬洛度過餘生。即便探險失敗，但卡蒂亞仍對於加拿大早期地發現有不少的貢獻，加拿大第二大城蒙特婁便是由卡蒂亞命名，至今在蒙特婁仍有許多紀念卡蒂亞的地名，例如卡蒂亞廣場、卡蒂亞橋、卡蒂亞河……等等。

除了卡蒂亞，聖馬洛主座堂還安葬了René Duguay-Trouin，他是聖馬洛極具代表性的私掠船主，Duguay-Trouin出生在一個家境小康的商業家庭，原本可以從事神職工作安穩度過一生的Duguay-Trouin卻選擇了去當一名私掠者。

Duguay-Trouin的事業巔峰是攻破了當時守備森嚴、黃金堆積如山的巴西里約熱內盧。Duguay-Trouin率領艦隊強行衝入里約港口，擊潰了葡萄牙守軍，葡萄牙為了贖回里約熱內盧付出了巨額贖金，而這次行動讓他名利雙收，也緩解了當時路易十四的財政危機，隨即被路易十四重賞，甚至宣布Duguay-Trouin為正規的法國海軍中將。

Duguay-Trouin的晚年十分德高望重，一方面深耕於文字創作，一方面積極參與法國海軍的軍事策略行動，如果說英國有納爾遜將軍，那Duguay-Trouin在法國海軍歷史上的重要程度並不亞於納爾遜之於英國。

可麗餅、加列特與生蠔

11:00一到，爆鼠與沙袋貓準時前往可麗餅店—Bergamote。
抵達餐廳已經有大約四五組客人在店內，生意極好！沙袋貓點了培根加列特+法式蘋果冰紅茶，爆鼠則是干貝加列特+拿鐵，一貓一鼠在加點一份甜可麗餅一起分著吃。
別看一片薄博的餅皮加一些配料，其實吃完自己的加列特後已經幾乎七分飽了，再加上一人一半的甜可麗餅，爆鼠與沙袋貓超！撐！但還是必須努力擠出一點空間，等等還要塞生蠔欸！

如果來到聖馬洛，爆鼠大推這家Bergamote。店內裝潢很美，用餐環境很舒適，如果能在大晴天坐在窗邊曬曬太陽邊用餐，那是在享受不過的事情了！店員也都很親切，少部分店員英文不太能溝通，但仍然笑臉迎人並且會請其他可以英文溝通的店員協助。

可麗餅小科普
1. 鹹甜其實是不一樣的東西
雖然翻成中文大家都習慣都統稱”可麗餅”，但其實鹹的跟甜的餅是有完全不同的法文名字的，長相也不太一樣。
甜的才是真正大家所稱的”可麗餅”（crêpe），原料是簡單的奶油、蛋、奶、麵粉…等。沒有包餡的話會在盤子上折成1/4圓的形狀，有包餡的則會將餡料包在餅皮裡，並捲成有點像早餐店蛋餅的形狀避免餡料外流。
鹹的可麗餅其實要叫它”加列特” （galettes），原料通常會將麵粉換成喬麥粉或黑麥粉，因此加列特通常長得比較黑，餅皮口感不如可麗餅細緻滑順（畢竟有麥），但也有許多人喜歡加列特厚實有嚼勁的口感。加列特的折疊方式大多是將圓型的四邊折起變成一個正方形，中間再鋪上配料。

2. 法式vs台式
正統法式可麗餅或是加列特都是軟的，有點像潤餅皮的感覺，而在台灣夜市吃到外皮脆脆的可麗餅其實是台式改良版。

店家資訊

Bergamote
地址：3 Pl. Jean de Châtillon, 35400 Saint-Malo, 法國
網址：https://www.bergamotesaintmalo.com/

由於吃太飽真的很難直接再去吃生蠔，撐著肚子硬塞無法感受到生蠔的美味實在浪費，爆鼠與沙袋貓決定先去聖馬洛古城牆走一圈再說！

聖瑪洛古城牆走一圈大約是半小時，一路上可以看到聖瑪洛三大紅人的紀念雕像，剛才提到的卡第亞、René Duguay-Trouin，以及另一位有私掠船王之稱的Robert Surcouf，除此之外也可以一覽聖瑪洛沿海的風景。古城牆上風很大，但因為中午陽光也很強，走起來是十分舒適溫暖的天氣。

繞了一圈消化差不多，踏上生蠔之路啦！
Ô Tapas Breton是家生蠔專賣店，看網路上評價說菜單選擇不多，但沒事，爆鼠與沙袋貓就只是衝著生蠔來的！很不幸抵達附近卻一直找不到店家，在一條安靜小巷子裡繞阿繞，突然看到小小的招牌了，結果……不幸中的不幸……門口一張公告貼著今天臨時店休！！！一貓一鼠只好互相安慰，沒事，剛才也吃很飽了……太傷心了啦～聖馬洛可是量產布列塔尼生蠔的一大重鎮，只好下次再來了……

不過說來有趣，其實現在市面上看到的法國生豪其實部份是日本生蠔的親戚呢！1970年代法國布列塔尼&諾曼第沿海出現神秘病毒，導致大量生蠔死亡，而日本主動提供宮城縣生蠔苗讓法國重新培育。因此也有不少人開玩笑說，不用千里淘淘跑去法國吃生蠔，在日本也是吃一樣的東西（爆鼠覺得法國生蠔會講法文，應該還是不太一樣）。

此時大約下午一點多太陽仍如日中天但卻像布景，和正中午在古城牆上很溫暖的陽光不同，加上聖馬洛風大，有陽光照射的地方涼涼的，沒陽光的地方開始會冷，好在有聽ibis漂亮姐姐的話帶著外套。爆鼠和沙袋貓要搭等等15:15的Flix bus到聖米歇爾山，剩下大約一個小時的自由時間一貓一鼠找了間在海灘旁的咖啡廳，各自分別喝了一杯暖暖的紅茶及熱巧克力，準備出發聖米歇爾山囉！

好物推薦—Nannybag

官網網址：https://www.nannybag.com/en

歐洲很盛行的行李寄放服務之一，這趟旅行幫爆鼠與沙袋貓不少忙。可以透過網頁版或是APP操作，輸入要寄放行李的地點或是使用APP自動定位便會顯示出附近有開放的寄存點。

預約
官方資訊都是註明一定要事先預約才能寄放，但其實也可以到現場馬上開APP預約後寄放（一定要透過線上預約付款），費用不會變，只是寄存商家不見得現場還會開放，如果行程確定了，早預約還是踏實許多。

費用
寄放時間長短以及行李大小有不同的費用，並以件計費。
基本上只要長得像「包」的我們都會買一件行李的額度，包含像是環保袋、背包…等等。只有某一次臨時買了一袋伴手禮，寄放行李時將伴手禮掛在行李箱上自以為能跟行李箱融為一體，果真被櫃台小哥說這其實是兩件，提醒我們要注意，這次他幫我們保管，但其他地方不一定願意收。
以爆鼠和沙袋貓這次的經驗，我們每次大概就是寄放半天，一個行李箱費用大多落在5歐元上下。

優點

• 寄存點真的很多！連我們到巴黎北站臨時要找寄存點都還找得到

• 價格透明，網路上刷多少就是多少，現場不須再額外付費

• 或許是因為Nannybag在歐洲十分普及，或是商家都已合作許久，只要將行李推進商家說是Nannybag並出示預約QRcode，商家馬上就知道要做什麼，即便語言不通也沒差

缺點

• Nannybag在付費前都只會顯示寄存點的地址及營業時間，不會直接說是什麼類型的商家，但其實用地址去對應google map還是可以找出來的。

• 寄存商家不一定都是旅館，也可能是超市、餐廳，甚至爆鼠遇過通訊行跟理髮店的。建議如果可以盡可能還是找旅館，畢竟旅館有專門的行李寄放空間較有制度＆保障，而且幾乎都是7*24服務。
  一般商店的話大多就是放在櫃檯或休息室，櫃台畢竟是半開放空間在歐洲還是小心為上，而且商店的話須配合營業時間。